Бани - Сплит-системы Волгоград Сплит системы Волгоград Кондиционеры Волгоград Металлические двери Волгоград Строительство Волгоград Окна Волгоград

Все названия типов бань переведены шведами на английский, а нами уже с английского на русский. Поэтому названия типов можно считать условными.

Для русского человека, который любит быструю езду и всякую прочую экстремалку, эти типы бань также существуют, однако чаще по верхнему пределу. Например, в бане первого типа финны поддерживают 90°, а русские 120° (я встречал 140). В бане третьего типа (русская баня) русские обычно парятся в режиме 65° и 65%, а "герои" - 70° и 65%. Бани четвертого типа  - турецкие.

Немного истории. Все знают, что история русских бань начиналась с бани "по-черному". Кое кто знает, что и сауны раньше были "по-черному".  Отличий между этими двумя банями нет. Конструктивно эти бани идентичны. Но поскольку они явились прообразами совершенно разных бань, можно предположить, что финны сильнее топили, но лили меньше воды, а русские наоборот.

До сих пор многие авторы не находят разницы между русской и финской банями.

Можно иногда попариться в бане "по-черному", вдохнуть невообразимый аромат, а потом долго отмываться мылом от копоти.  Но это только иногда, для экзотики. Мы вынуждены признать, что баня имеет не только свою историю, но и свою эволюцию.

Далее, переходя к современности, мы увидим, как эта эволюция отразилась на конструкции бань и банных печей. Но для этого снова необходим маленькая экскурсия в область физики.

Многие знают, что пар бывает легким и тяжелым. В сухой сауне таких проблем не существует. Поступающий в сауну воздух имеет обычную атмосферную влажность, но по физическим законам при нагревании теряет ее, иногда на порядок. Еще раз: поступающий воздух имеет естественную влажность и теряет ее при нагревании. При естественной влажности молекулы воды максимально перемешаны с молекулами, составляющими воздух или, говоря физическим языком, водяной пар максимально диссоциирован. Нет крупных капель, которые придают пару тяжесть и вредны для легких.

Если мы хотим искусственно увлажнить нагретый воздух, то должны стремиться к тому, чтобы и при искусственной влажности пар был максимально диссоциирован. С увеличением влажности задача эта становится все более трудной. Если в первых трех типах бань увлажнение воздуха еще можно осуществлять путем испарения воды с локально нагретых поверхностей (камней), то для турецкой бани это уже не работает. Если вы у себя на кухне нагреете калорифером воздух до 40°, а кипящие на плите чайники с открытыми крышками увлажнят воздух до 80%, то это будет не турецкая баня, а душегубка. Цифры температуры и влажности будут соблюдены, но пар будет настолько тяжелым, что кроме тяжести и вреда вы ничего не получите. Практически то же самое делают и импортные климатические печи и отечественные металлические печи с открыто лежащими камнями. Такие печи фактически являются печами для сауны и дают хороший пар только при низких влажностях. В настоящей турецкой бане нет никаких парогенераторов. Там подогревают четыре стены, пол и лавки.

Все это делается из мрамора. Только тогда при влажности близкой к 100% можно получить легкий пар за счет испарения с больших поверхностей.

Но вернемся к нашим баням. Банная эволюция создала два способа искусственного увлажнения воздуха: финский и русский. Финский - это лить воду на открытые камни, а если этого не хватает, использовать парогенератор, встроенный в печь или отдельно стоящий. Русский - это испарять воду в замкнутом объеме печи.

А теперь попробуем сравнить эти способы. Понятно, что чем выше температура испарения, тем более легким, сухим, диссоциированным будет пар. Эффективная температура в испарителе 100°, как и спираль в открытом чайнике (в современных испарителях немного выше). Температура верхних камней в печи сауны до 300°. Можно, конечно, нагреть и больше, но тогда соответственно повысится температура в самой парной, поскольку открыто лежащие камни активно излучают тепло в окружающее пространство.

В хорошей русской бане закрытые камни можно нагреть до 700-800°. Если печь построена правильно, парная при этом не перегреется, а диссоциация пара будет максимальной. Вот поэтому и строится в русской бане большая печь-каменка, в которой камни лежат внутри печи за дверцей. Дверцу открывают только на момент подбрасывания воды. На наш взгляд только такая печь имеет право называться печью-каменкой.

Пол в бане должен быть обязательно тёплым. От теплоты ног на полу зависит Ваше настроение во время банной процедуры. Для этого в раздевальной пол делают двойным - из чернового и чистового настилов. В мыльной и парильной полы настилают деревянными водонепроницаемыми, утапливая лаги в глиняный замок, иногда бетонные. На бетонном полу можно укладывать настилы из деревянных реек или плетёные из лозы коврики.

Пол бани следует утраивать над уровнем земли на высоте не менее чем 30 см. Дощатые полы настилают из шпунтовых или обрезных досок толщиной 25...37 мм по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм, которые устанавливают на песчаном или бетонном подстилающем слое. В парильной делают бетонный подстилающий слой с уклоном для отвода воды и применяют обрезные доски, закрепляя их на лагах с зазором 3...5 мм, чтобы стекала вода.

Качество бетонных полов лучше в том случае, если бетон заливают поверх основания из гравия. Тёплые полы делают из двух слоёв бетона с промежуточным изоляционным слоем ( минеральной или стекляной ваты или другого материала). Уклон бетона пола должен быть в сторону сливного отверстия, которое закрывают деревянной решёткой - трапом.

Приямок (небольшая ёмкость) оборудуют водяным затвором и соединяют водосливной трубой с канализационной сетью. В него на уровне 100...120 мм от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а под наклоном к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50...60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.
Потолок в бане

Потолок надо делать не очень высоким, но достаточным для того, чтобы можно было сесть на полок и ещё оставалось пространство над головой для колпака или шапочки, а также для тех умных мыслей, которые стремятся в это время проникнуть в Вашу светлую голову.

Потолок в бане состоит из балок, подшивки, наката, и утеплителя. Балка перекрытия представляет собой брус или доску из древесины хвойных пород шириной 1/20...1/25 длины пролёта, толщиной 50...80 мм. Для крыши с наклонными стропилами длина балки определяется шириной бани (сауны) по наружным стенам, при висячих стропилах её длина увеличивается на удвоенную величину выноса за стену помещения. Балки врубают в верхнюю обвязку каркаса или верхний венец сруба. Расстояние между осями балок принимают 600...1000 мм. Балки, укладываемые около дымохода, защищают от возгорания разделками из кирпича.

Подшивку можно выполнить из строганных досок толщиной 20...30 мм. Сверху досок должны быть сделаны паровая и тепловая изоляции. Для пароизоляции поверх досок наносят обмазку из глины толщиной 1,5...2 см. Теплоизоляцию устраивают из слоя минеральной ваты или засыпкой древесной щепой, смоченной цементно-водной эмульсией, или другими материалами. Толщина засыпки зависит от температуры наружного воздуха и может быть 5...22 см.


Характеристика толщины засыпки:

Материалы   Толщина засыпки, см, при температуре зимой до 30°C
Лист древесный сухой   5
Опилки древесные   7
Стружка древесная   15
Котельный шлак   22
Земля сухая   19

Поверх утеплителя устраивают известково-песчаную стяжку. Чердак над баней должен быть проветриваемым, для чего в крыше или фронтонах делают слуховые окна. С целью предохранения от гниения все деревянные конструкции бани надо антисептировать. В качестве антисептика можно использовать раствор фтористого натрия ( на 100 частей воды 3 части трёхпроцентного фтористого натрия). Раствор желательно подкрасить любым сухим красителем, тогда будут хорошо видны обработанные плоскости.

Для противопожарной защиты конструкции чердака необходимо обработать растворами, повыщающими огнестойкость древесины. Наиболее простой из них - раствор извести с поваренной солью.

Окна и двери

Для лучшего сохранения тепла окна бани делают двойными. В связи с этим следует применять раздельные переплёты с расстоянием между фрамугами не менее 100 мм. В холодный период года по контуру размещают уплотняющие прокладки. В местности с тёплым климатом двойные окна делать не обязательно, но важно, чтобы рамы закрывались плотно, и в щели не уходило тепло. Размеры окон могут быть от 30 х 40 см. до 60 х 80 см. Площадь их принимается с таким расчётом, чтобы полки хорошо освещались, но вместе с тем не ухудшался тепловой режим. В бане температура воздуха повышается от пола к потолку. Для избежания больших потерь тепла окно желательно устраивать как можно ниже - на расстоянии 60...70 см от пола, его длинную сторону располагают параллельно полу.

Уменьшить теплопотери через окна на 30...35 % и улучшить микроклимат в отапливаемых помещениях можно, применив тройное остекленение вместо двойного.

Тройное остекленение может быть сделано дополнительно на существующих переплётах. В окнах со спаренным, а также с раздельными преплётами его установка осуществляется с помощью дополнительной створки, выполняемой из деревянных брусков и двух приборов-фиксаторов. Герметизация щели между рамой и дополнительной створкой достигается с помощью эластичной, например, пенополиуретановой прокладки, наклеиваемой на бруски дополнительной створки и прижимаемой винтовыми стяжками.

Теплопотери через окна можно уменьшить с помощью прозрачной полиэтиленовой плёнки, которую крепят с внутренней стороны на поверхность рамы так, чтобы образовалась между стеклом и плёнкой воздушная прослойка. Для крепления используют липкую ленту. При этом прозрачной плёнкой закрывают часть створок переплёта. Есть более простой и быстрый способ герметизации щелей в окнах со свинчивающимися рамами - это свернуть из газет трубки и вложить их в пазы между створками и откосами оконного проёма.

Лучшие результаты даёт замазка зазоров пастой. Для изготовления её применяют мел и клей для обоев. Компоненты смешивают в пропорции 1:1, затем разводят водой до густоты замазки. Белая паста почти не заметна, её излишки хорошо снимаються тряпкой. Применяют также замазку, состоящую из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса. На две части гипса берут часть мела и немного воды. Эта замазка эффективна для аварийной заделки вновь образовавшихся щелей или если уплотнение надо выполнить в короткий срок. Весной достаточно открыть рамы и высохшая замазка осыпается.

Окна всех типов можно оборудовать постоянно действующим утеплителем. В створках или коробках пропиливают паз. В него закладывают полосу из губчатой резины или мягкую резиновую трубку. В свинчивающихся рамах таким же способом уплотняют щели между створками.

Для утепления помещений бани целесообразно использовать на окнах наружные ставни, закрывающиеся на задвижку.

Двери парильной обычно делают каркасные с паровой изоляцией и утепляющим заполнителем из минеральной ваты или войлока. Размеры дверей 70 х 170 см. Каркас обшивают с обеих сторон строгаными, плотно подогнанными досками. Двери подгоняют к дверной коробке, зазоры уплотняют войлочными или поролоновыми прокладками.

Для уменьшения притока холодного воздуха порог в парильную устраивают высотой 100...250 мм. Щели между дверью и косяками уплотняют резиновой трубкой, которую прибивают к косякам мелкими гвоздиками по всему периметру. Если щель велика, одну трубку прибивают к косякам, а другую к двери. Для защиты против попадания наружного воздуха в парильную, особенно при низких температурах, можно пристроить тамбур. При этом желательно исключить одновременное открывание двух дверей.

Полки, скамейки, освещение в бане

В одних банях полки выполняют в виде ступеней, когда верхняя значительно шире остальных. На ней можно сидеть и лежать. В других на полки взбираются по деревянной лестнице. Полки можно составить из трёх секций, две из которых укреплены на стене, а третья находится на полу. Нижняя и средняя полки соединены между собой перилами с подставкой для ног. Расстояние между потолком и верхней полкой должно быть таким, чтобы было удобно сидеть, т.е. не менее 105 см. При большем растоянии невозможно воспользоваться самым горячим воздухом, находящимся под потолком. Полку следует размещать на одном уровне или чуть выше парной дверцы печи. Для изготовления полок используют осину как наилучшую из всех пород деревьев.

Так как ноги выдерживают большую температуру, чем всё остальное тело, в парильной должна быть подставка, на которую можно поднять ноги в положении лёжа. В качестве подставки используют деревянный брусок или тканевую ленту, прикреплённую к потолку.

Скамьи делают из досок (планок) с зазорами. Их не красят, не лакируют и ничем не пропитывают, чтобы не раздражать потную кожу. Планки крепят гальванизированными (с покрытием) гвоздями или шурупами, утапливая шляпки в древесину на 5...7 мм, чтобы парильщик не касался их, сидя на полке.

Для освещения парильной используют герметичный светильник, углубленный в потолок и хорошо изолированный для уменьшения теплопотерь.

Теплоизоляция в бане

Для термоизоляции стен, в простенках устраивают теплоизоляционную прокладку, которая предназначается для надёжной защиты от проникновения более холодного наружного воздуха в помещение парильной. Эта прокладка не имеет непосредственного контакта с горячим воздухом, поэтому и материалы применяемые для этих целей можно использовать без боязни их термической агрессивности.

Неорганические теплоизоляционные материалы более долговечны, малогигроскопичны, не гниют, огнестойки, не повреждаются грызунами. Их лучше использовать для утепления строительных конструкций. В основном это минеральная вата и изделия из неё - маты и мягкие плиты на синтетическом связующем, жёсткие плиты на битумном и синтетическом связующем; стеклянная вата и изделия из неё - маты на формальдегидной смоле, прошивные, плиты на формальдегидной смоле; изделия из перлита - стеклоперлит, гипсоперлит, перлитобетон и др.

Теплоизоляционные материалы на основе органического сырья изготавливаются из отходов деревообработки, торфа и камыша в виде древесно-волокнистых, древесно-стружечных, торфяных и камышитовых плит различных размеров и назначения. К таким материалам относят также плиты типа кострамит, арболит, фибролит, изготавливаемые из соломы, костры льна и отходов деревообработки с присадкой огнезащитносвязующими составами, оклеенные тонким картоном или плотной бумагой.

Теплоизоляционные материалы на основе пластических масс делят на три группы: ячеистые и пенистые (пенопласты); пористые (поропласты); сотовые (сотопласты). У этих материалов низкая объёмная масса, высокие теплоизоляционные свойства, стойкость к действию влаги.

Из пенопластов применяют пенополистирол марок ПС-1 и ПС-4, пенополивинилхлорид марок ПВХ и ПХ, пенополиуретан марки ПУ-101, пенопласты на основе фенолформальдегижных смол, пенфенолпласты марок ФФ, ФК,ФС и поропласты мипор, МФП, сотопласты, изготовленные склеиванием гофрированных листов бумаги, фольги, хлопчатобумажной ткани, пропитанных полимерами.

Для теплоизоляции стен и потолков применяют жёсткие и полужёсткие маты и плиты из минеральной и стекляной ваты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками. Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом используют для внутренней облицовки раздевальной. Для отделки парильной такие плиты непригодны из-за лёгкой воспламеняемости и гигроскопичности.

Теплоизоляцию из камышитовых и фибролитовых плит применяют в тех районах, где расчётная температура наружного воздуха не ниже -17 °С. Эти плиты недорогие и обладают высокими теплоизоляционными свойствами: каркасная стена с утеплителем из камышита толщиной 10 см равновелика по теплофизическим свойствам стене из сплошной кирпичной кладки толщиной 51 см. При обработке огнестойким материалом, она трудносгораема, а при надёжной защите от увлажнения не заражается грибами.

Для теплоизоляции может быть использована древесная щепа, стружки или опилки, смоченные растворами цемента, извести или гипса, они служат хорошим утеплителем стен и потолка.

Печь-каменка для бани

Печь позволяет отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар. К печам предъявляют много требований: чтобы была недорогой, экономичной, занимала мало места и вместе с тем обогревала как можно больше помещений, давала как можно больше тёплой воды и, главное, длительное время обеспечивала сухим паром. Печи-каменки по режиму работы делятся на печи постоянного и периодического действия. У печей первого типа минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются электричеством или отапливаются жидким, газообразным топливом и оборудуются устройствами автоматического контроля и регулирования. Печи периодического действия имеют стены значительной толщины и большой объём камней. При интенсивной топке камни в нижней части могут нагреться до 1000°С. Самое приемлемое топливо для печи-каменки - дрова. Углём пользоваться не стоит, так как он создает очень высокие температуры, разрушающие кладку печи.

Лучшее топливо - твёрдые лиственные породы деревьев, наилучшим для нагрева камней считаются берёзовые поленья. После длительного применения берёзовых дров образуется много сажи. Чтобы очистить от неё дымоход, надо протопить печь осиновыми дровами или картофельными очистками.

Как долго надо топить печь? Когда температура стенок будет максимальной, устанавливается равновесие между теплом, образующимся в печи и отдаваемым в окружающий воздух. В это время топить печь периодического действия прекращают. Печь постоянного действия надо топить, пока требуется высокая температура. Большое значение для создания благоприятного микроклимата в парилке имеет подбор камней. Их масса зависит от объёма помещения и составляет 35-45 кг камней на 1куб.м. парной. Камни не должны расширяться от тепла, крошиться, растрескиваться при нагреве до высокой температуры и выплескивании на них воды. Больше других подходят булыжники тёмного или серого цвета размером больше кулака. Очень долго служат тёмные камни, собранные у воды. Желательно, чтобы они были округлой формы для лучшего прохождения дыма и огня между ними. При укладке камней самые крупные кладут снизу, а более мелкие - сверху. Для ускорения нагрева всей массы камни укладывают вперемежку с чугунными чурками или железными болванками. Камни периодически надо заменять новыми.

Очень практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют так топливник, оборудовав ее топочной дверкой, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосники должны быть чугунными. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчётом, чтобы между колосниками и дном бака было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Бочку-каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с бочкой-топливником дымоходным патрубком диаметром примерно 20 см. В верхней части противоположной стенки надо устроить дверку размером 220 X 160 мм для подачи воды на пар. Бочка-каменка должна быть оборудована дымоходным патрубком диаметром 150 мм.